2025

Le labyrinthe 

Au fil des siècles, les labyrinthes ont caractérisé de nombreuses cathédrales. L'un des meilleurs exemples encore existants date du Moyen-Âge et se trouve dans la cathédrale de Chartres, dans le nord de la France. Ici, nous avons reproduit au sol un labyrinthe classique à sept circuits.

Le Moyen Âge était une époque de pèlerinages, mais comme beaucoup ne pouvaient pas faire le pèlerinage à Jérusalem (considérée à l'époque comme le centre du monde symbolisant le Royaume des Cieux), ils se rendaient en pèlerinage dans des cathédrales comme Canterbury, Saint-Jacques-de-Compostelle et Chartres. Une fois arrivés, ils complétaient leur pèlerinage en parcourant le labyrinthe.

Les labyrinthes connaissent depuis peu un regain d'intérêt. Cela est dû en partie à la manière dont le labyrinthe s'engage profondément dans l'expression la plus ouverte de l'exploration spirituelle et du cheminement de vie de nombreuses personnes. Aujourd'hui, les gens parcourent le labyrinthe lentement, comme une aide à la prière et à la réflexion contemplatives, comme un exercice spirituel, ou même comme une forme de pèlerinage.

Contrairement à un labyrinthe, ils n'ont qu'un seul chemin, il n'y a pas d'impasse. Il y a un seul chemin sinueux qui mène au centre. Lorsque vous le parcourez, vous utilisez le même chemin pour revenir, et l'entrée devient alors la sortie. Le chemin est bien en vue, ce qui vous permet d'être silencieux et de vous concentrer intérieurement. Si vous rencontrez d'autres personnes sur le chemin, laissez-les simplement passer aussi facilement que possible.

En général, la marche se déroule en trois étapes : lâcher prise à l'entrée, recevoir au centre et retourner à l'intérieur, c'est-à-dire ramener dans le monde ce que vous avez reçu. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de marcher dans un labyrinthe. Utilisez le labyrinthe d'une manière qui répond à vos besoins.

Le fjord des Sounds

Ce weekend de 3 jours, Vincent, Martine et moi sommes installés à Mistletoe Bay dans un camping isolé et écologique sans but lucratif, des concepts qui m'intéressent. La pluie étant annoncée, nous avons réservé une cabine comme on dit ici, en fait un petit chalet confortable à 20 m de l'eau.

Le canoë de Vincent nous fait découvrir les environs qui ont aujourd'hui un petit air de Canada avec des oiseaux plongeurs et une forêt qui vient jusqu'au bord de l'eau. Des méduses nous rappellent que nous sommes ici dans la mer. Un groupe de raies a nagé près du canoë sur le retour.

Au milieu des arbres fougères et d'une végétation spécifique à la Nouvelle-Zélande, les oiseaux sont ici chez eux. Les poules weka sont si familières qu'elles essayent de nous chaparder nos petits objets du quotidien. 

Sur les pentes douces au fond du fyord des Sounds, les arbres fougères dominent une végétation luxuriante protégée des humeurs du large. Un voilier a jeté son ancre dans ce havre paisible. Sur la plage, quelques canoës sont prêts pour partir à l'aventure.

Des wekas explorent les lieux à la recherche de chapardises à commettre. Des tuis chantent leur répertoire. Chaque tui a son propre chant de notes ponctuées. Les tuis ont la réputation de pouvoir imiter la voix de l'homme comme le perroquet.

Quelques chalets regardent cette mer assagie. Nous sommes dans le camping écologique de Misletoe. Des panneaux solaires donnent l'eau chaude. Les eaux sont recyclées. Dans le bâtiment central, les habitants se retrouvent pour cuisiner.

Tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon temps en rencontrant d'autres amoureux de la nature.

Devant la cathédrale 

Le 1er février 1842 à Nelson, au lever du jour, une barque est aperçue à l'ancre à environ cinq milles au nord du port. Le premier navire d'immigrants est arrivé. L'Union Jack est hissé sur Britannia Heights, le canon tire une salve et un bateau-pilote est dépêché. À midi, le Fifeshire entre dans le port. La date de l'arrivée du Fifeshire est depuis célébrée comme le jour anniversaire de Nelson.

Le Mary Ann arrive le 5 et le Lloyds le 15. Les passagers de ces 3 bateaux ont hâte de poser le pied sur la terre ferme après leurs nombreux mois passés en mer et ils commencent aussitôt par chercher un abri.

À la fin de février, la commune comptait plus de 500 âmes, ainsi que trois bœufs, une vache et un veau, plus de 40 chèvres, 20 moutons, environ 200 volailles, d’innombrables cochons, un grand nombre de chiens, ainsi que des chats, des oies, des canards, des dindes et enfin une invasion de rats indigènes. Plusieurs chroniqueurs nous ont laissé des descriptions de l’épreuve des rats, l’une des plus vivantes étant celle d’Alfred Saunders, un homme du comté de Fife. Il dit : « Les rats indigènes étaient une nuisance intolérable. Ils ne semblaient pas avoir la moindre peur de l’homme, mais dès qu’il faisait nuit, ils couraient en essaims dans la maison, marchaient délibérément sur nos pieds, grimpaient sur la table et tombaient comme des mouches du chaume. » La nuit, nous devions tenir un bâton à la main pour les chasser de la bougie, mais, pire encore, ils nous couraient dessus toute la nuit et remontaient en rampant sur les couvertures pour sentir nos oreilles et notre menton, de sorte que nous n'étions jamais sûrs qu'ils ne voudraient pas les goûter aussi. Ils dévoraient nos bottes ou tout ce qui pouvait être comestible s'il n'était pas suspendu par un fil ou une petite ficelle. Tout le poison qu'on pouvait se procurer leur fut bientôt administré, mais sans aucun effet apparent. J'avais amené un chat de Wellington, mais ils ne voulaient pas qu'il reste dans la maison, et malgré tout ce que nous pouvions faire, ils continuèrent à se multiplier, jusqu'à ce que des chiens tueurs de rats soient introduits, où ils disparurent soudainement, ou changèrent si complètement leurs habitudes qu'ils devinrent presque aussi timides que le sont habituellement les rats civilisés. Dans aucune partie du monde je n'ai vu une invasion de rats comparable à celle qui s'est produite sur les rives du Maitai pendant quelques semaines après l'arrivée du « Fifeshire ».

Le Fifeshire quitte le port le 27 fevrier. Commandé par un nouveau capitaine, le bateau part à marée basse sans vent dominant et ne largue pas l'ancre quand le vent lui manque. Il est emporté par le reflux sur le récif d'Arrow Rock, où il se brise. Sa cargaison est déchargée et la coque est vendue., 

Source : a history of early settlement de Ruth M. Allan, 1965

Emano street 

Nous logeons dans Emano street. Intrigué par ce nom, j' ai mené l'enquête et suis remonté à des origines Maoris. Les faits :

Te Manu était un nom approuvé par le comité de dénomination des rues de Nelson le 31 mars 1842. La version enregistrée était E Manu. D'autres noms de rues en Te Reo Mäori furent adoptés à la même époque, mais Wi Kätene Te Manu fut le seul chef vivant reconnu de cette manière. Pour des raisons inconnues, E Manu fut à un moment donné modifié en Emano, un nom qui resta pendant plus d'un siècle.

E Manu ou Te Manu était un autre nom pour Te Puoho, fils du chef suprême de Ngāti Tama, Te Püoho ki te Rangi et de son épouse Kauhoe Te Waipunahau de Te Ätiawa. Te Manu était chef à Wakapuaka, la colonie maorie la plus proche de Nelson Town. Lui et son père portaient tous deux le surnom de Te Manu (l'oiseau) ; un récit dit que le père, Te Púoho ki Te Rangi, reçut ce nom de ses ennemis, en raison de son éloquence et de sa voix mélodieuse.

Te Manu et son épouse Wikitória Te Amohau (Ngârua Tahua Tätana Te Keha) de Te Atiawa de Golden Bay, furent baptisés anglicans en janvier 1844. Ils prirent les noms de baptême de William Cotton (Wi Kätene) et Victoria (Wikitöria). Leur fille, Ngähota Ngarongoå, fut baptisée Julia le même jour. Julia, connue plus tard sous le nom de Huria Mätenga, fut célèbre pour avoir aidé à sauver l'équipage du Delaware lorsque celui-ci s'échoua sur les rochers de Wakapuaka en 1863.

Wi Kätene Te Manu a établi une relation de longue date et respectueuse avec la Compagnie de Nouvelle-Zélande, les colons et les fonctionnaires de la Couronne. Il a rencontré pour la première fois le capitaine Arthur Wakefield en 1841 à Astrolabe, alors qu'il se rendait en waka à Golden Bay. Wakefield était à Astrolabe et à Kaiteretere, négociant la colonisation de Nelson et distribuant des cadeaux à chacun des chefs. Te Manu a obtenu la même part pour trois chefs Ngāti Tama à Wakapuaka.

Wi Kätene Te Manu était connu comme un homme de paix et un grand rangatira qui dirigeait sa propre whanau et la tribu Ngāti Tama plus vaste répartie sur Motueka, Mohua et Te Tai Tapu. Il a réussi à traverser à la fois son propre monde traditionnel et la nouvelle société apportée par la colonisation européenne. Il a pris soin de son peuple et a fait preuve de ténacité en ne cédant pas de terres à la Couronne, en particulier à Wakapuaka, la base principale des Ngati Tama. Il a soutenu que le bloc de Wakapuaka était le minimum nécessaire à la subsistance de son peuple.

L'île du Sud est coupée en deux par une chaîne montagneuse qui s'étire dans sa longueur avec des climats différents. L'étroite bande Ouest est exposée à la mer de Tasmanie. Elle est plus humide et dotée d'un relief inhospitalier qui la réserve principalement au tourisme de randonnée et aux activités extérieures orientées nature.

The Maori Center

Les Maoris sont les premiers humains arrivés en Nouvelle-Zélande. Ils sont venus de Polynésie vers 1250. De tradition orale, ils n'ont pas gardé d'informations précises sur leur histoire. Organisés en tribus, ils se sont opposés dans des guerres pour s'approprier des territoires. Après l'île du Nord, ils se sont progressivement aussi installés dans l'île du Sud.

L'arrivée des colons blancs au 19ème a perturbé leurs vies en leur imposant des règles nouvelles. L'occupation des terres par les colons a en particulier été mal vécue, même si des chefs Maoris ont accepté un troc de terres contre différents objets.

D'abord écrasée par la civilisation occidentale, la culture Maori a repris des lettres de noblesse récemment. La langue Maori est maintenant présente avec l'anglais.

La hut 

Notre hut est un refuge de montagne en bois entouré d'une grande terrasse offrant une belle vue sur les montagnes alentours et la vallée en contrebas.

En franchissant la porte, nous abandonnons nos chaussures et nos bâtons dans une pièce avant de pénétrer dans la grande salle commune. Des marcheurs sont déjà installés autour de la grande table et préparent leur dîner avec un évier, deux feux gaz et quelques casseroles. Des emplacements autour permettent d'étendre son sac de couchage sur un matelas. Les toilettes sans eau sont à l'extérieur.

Les marcheurs sont discrets et parlent doucement. A 21 heures, ils rejoignent leur couchette. Dans la nuit, j'entend une voix féminine dire chut à un ronfleur. Les premiers levers partent à 6 heures.

Les réservations se font par internet. Nous n'avons pas vu de personnel sur place. Notre hut peut accueillir 14 marcheurs ou cyclistes.

Le moa

Pendant des millions d'années, les Moas ont été les plus grands animaux vivant de Nouvelle-Zélande et le plus grand oiseau du monde. Les Moas auraient disparu il y a 200 ans.

Les Moas étaient répartis entre 11 espèces, dont celle-ci, Dinornis Giganteus, était la plus grande, mesurant 3 mètres de haut, tête haute, et pesant jusqu'à 250 kg. Le Moa vivant dans la forêt était un herbivore. Il avait des plumes de ratite velues typiques (semblables à celles de l'émeu) et ses pattes inférieures étaient couvertes d'écailles. Un ou deux œufs par an étaient pondus, mesurant jusqu'à 240 mm x 178 mm équivalents à 90 œufs de poule.

Dans la caverne des vers luisants (glow-worms) à Te Anau

Le glow-worm n’est en fait pas un ver mais la larve d’un insecte, le diptère kéroplatidé (Arachnocampa luminosa), une espèce de petit moucheron qui ressemble fort au moustique. L’insecte traverse plusieurs cycles avant d’atteindre l’âge adulte : œuf, larve, pupe et nymphe. Pour survivre, larves et pupes ont besoin d’une forte humidité, d’une obscurité totale, d’une atmosphère sans courant d’air et d’une nourriture abondante issue des points d’eau environnants. Elles s’accrochent aux anfractuosités de la roche en tissant une petite toile et en laissant pendre un fil gluant de 4 à 10 cm grâce auquel elles piègent leurs proies. La bioluminescence créée par une réaction chimique au bout de l’abdomen, a un rôle nutritif, mais aussi sexuel et défensif. La lumière attire les proies et les partenaires pour les femelles (d’où l’appellation ‘’une allumeuse’’ !). Le cycle biologique du glow-worm, de 11 à 12 mois, est en grande partie un cycle juvénile, au terme duquel l’insecte, dont la carapace a durci, s’envole vers le but ultime, la reproduction. Il perd alors sa luminescence pour les 2 ou 3 mois de vie qu’il lui reste !

Les Catlins sont le point le plus au sud de notre voyage, 46 degrés 40 mn, soit la latitude de Saint Gilles Croix de Vie.

Demain, nous commencerons à remonter vers le nord par la côte Est de l'île du sud pour rentrer lentement à la maison.

Les lions de mer sur la plage de Portobello

En fin de journée, les lions de mer se retrouvent sur cette plage par petits groupes pour jouer ensemble en se defiant et en se vautrant dans le sable indifférent à ce qui se passe ailleurs tant que personne ne les dérange.

Nous avons vu un lion de mer venir en surfant sur une vague et remonter la plage. Dans un premier temps, il s'affale sur le sable. Puis il doit juger que nous sommes dans son cercle de confort de 10 m de rayon. Il se relève et vient vers nous d'un pas lourd. D'un coup, il fonce vers nous en rugissant et nous présentant sa dentition. Nous reculons rapidement en oubliant de continuer à le filmer. 

Le tramway touristique de Christchurch 

Le tramway 411 a été construit à Melbourne, en Australie, en 1927 et a fonctionné jusqu'en 1982. Le tramway a ensuite été rénové et expédié à Christchurch en 1999 et a commencé à fonctionner sous le nom de Christchurch Tramway Restaurant en 2000.

La bernache du Canada (Canada Goose) observée sur le bord de l'Avon à Christchurch 

Grande oie brune avec des rayures brun pâle et blanches en dessous ; cou et tête noirs avec une tache blanche bien visible sur les joues et le menton. Appel sonore émis en cas d'alarme et en vol. Les troupeaux volent en formation en V. Broute les pâturages, les jeunes cultures et les plantes aquatiques. Habitat : Pâturages de haute altitude, lacs d'eau douce et marges, et lagunes côtières. Reproduction : sept.-févr

Le quartier près de l'Avon a été rasé après le tremblement de terre de 2011

Beaucoup de maisons ont été détruites. Et on compte 187 victimes. 

Le processus de liquéfaction a provoqué la remontée de limon, de sable et d'eau dans les jardins des particuliers, dans les rues et les parcs, et même à travers les sols des maisons et des bâtiments.

Les effets ont été considérables et ont entraîné des dégâts considérables aux biens, aux bâtiments et aux infrastructures, sans parler des dégâts considérables causés, en particulier dans les banlieues est de Christchurch. Ces zones reposent sur des sédiments mal consolidés susceptibles de se liquéfier et la nappe phréatique est très élevée. Les habitants de ces zones ont dû endurer les souffrances de la liquéfaction après chaque grand tremblement de terre.

Lors d'un tremblement de terre de grande ampleur, les secousses intenses du sol provoquent la perte de résistance du limon et du sable gorgés d'eau. Une fois ce phénomène survenu, les sédiments se liquéfient et les sédiments autrefois solides se comportent comme un fluide. Les sédiments liquéfiés ne peuvent pas supporter le poids de ce qui se trouve au-dessus d'eux. Sous ce poids, les sédiments liquéfiés sont poussés dans toutes les fissures et crevasses disponibles et éclatent à la surface sous forme de volcans de sable.

La liquéfaction endommage le sol et peut provoquer un affaissement de la surface du sol. Un autre effet courant est l'étalement latéral, qui est le déplacement latéral du sol sur une pente descendante en direction des rivières. L'étalement latéral peut ouvrir de grandes fissures dans le sol, causant des dommages aux bâtiments, aux ponts, aux routes et aux services.

Le 19 février. Départ de l'île du Sud 

Le bateau Interlanden relie Picton et Wellington pour une traversée de 3h30. Il avale trains de marchandises, camions, véhicules en tout genre et des passagers. Un bureau d'enregistrement envoie les bagages en fond de cale comme dans un aéroport.

Presque insensible au vent, le bateau se faufile entre les flancs du fyord couverts de forêts ébouriffées. De temps en temps, les arbres laissent un peu de place à une maison qui peut être rejointe par l'eau seulement. Si la destination est bucolique, elle est soumise aux contraintes des lieux solitaires.

Une percée entre deux terres ouvre la voie du large. L'île du Sud s'éloigne derrière nous. Le bateau avance maintenant à 17 noeuds vers l'île du Nord que je ne vois pas encore.

L'île du Nord nous dévoile les contours de ses massifs montagneux dissimulés dans la brume avec un vent à décorner les boeufs. En dépassant la pointe Sud, j'ai l'impression de contourner le cap Horn.

Malgré une rude météo due à l'exposition aux forces du Pacifique, Wellington a la réputation d'être une ville agréable et animée. Avec 500 000 habitants, elle est la capitale de la Nouvelle-Zélande que nous allons découvrir pendant 36 heures. Au programme, le musée Te Papa Tongarewa et une marche dans le sanctuaire de Zealandia.

En route pour Auckland 

Dans le train de Wellington à Auckland, les gros bagages sont regroupés dans le premier wagon. Dans le dernier, les vitres et les sièges ont été enlevés pour laisser libre cours aux photographes. Le responsable de la cafétéria fait des commentaires sur les curiosités, en anglais.

Le train slalome dans la campagne entre des plateaux agricoles et de petites collines torturées laissées aux moutons et aux arbres. Des rivières sauvages creusent le fond des vallées. Des ruptures de surfaces me font penser à l'affrontement des plaques tectoniques qui cisaillent le pays en deux. Quelques vignes rectilignes et bien taillées attendent les vendanges.

Sursautant parfois, le train avance prudemment avec des grincements d'essieux et reprend son souffle dans de petites villes sans que les voyageurs veuillent descendre. La maison typique est petite et en bois, de plain-pied avec un toit en tôle et entourée d'un petit terrain avec un petit potager et un trampoline.

11 h plus tard, le train arrive au terminus en gare d'Auckland. Il est toujours complet et nous avions réservé trois mois à l'avance. L'ambiance détendue et plaisante convient bien aux touristes, mais ce train est boudée par les habitants du pays qui lui préfèrent l'avion plus rapide et moins cher.